Новости    Библиотека    Ссылки    О сайте






предыдущая главасодержаниеследующая глава

Ажурное литье

Г. Федотов. Декоративная плита 'Аквариум'. Керамика, свинец. 1980 г.
Г. Федотов. Декоративная плита 'Аквариум'. Керамика, свинец. 1980 г.

Ажурное литье из металла, напоминающее порой затейливое кружевное плетение, было широко распространено в России в XVI-XVII веках. Из металла отливали настольные и подвесные светильники, различные украшения и элементы архитектурного убранства. Например, в 1625 году мастер Д. Сверчков отлил из желтой меди орнаментальные решетки для шатра в Успенском соборе Московского Кремля. Орнамент ажурного литья обычно составлялся на основе стилизованных растительных элементов и назывался травным.

Довольно часто для мелкого литья применяли легкоплавкий металл - олово. В ту пору олово ввозилось в Россию из других стран и ценилось довольно высоко. Из светлого гигиеничного металла отливали русские мастера посуду с рельефными украшениями. Поверхность изделий из мягкого податливого олова легко обрабатывалась резцом, поэтому отлитые изделия часто украшались гравированным орнаментом и надписями с затейливой старославянской вязью. Много образцов оловянной посуды, в том числе бывших в обиходе царских семей, хранится в Историческом музее в Москве. Но ажурное оловянное литье из-за хрупкости металла применялось чаще всего в тех случаях, когда отливки крепились на основании из более прочного материала, например на дереве. Отлитые в мастерских ажурные полоски и бляшки с низким узорным рельефом набивали мелкими гвоздиками на стенки деревянных ларцов и на рамы для зеркал.

С декоративными целями под ажурные оловянные пластины подкладывали ярко окрашенную слюду, а сам узор часто золотили. Подобным образом отделаны деревянные панели Благовещенского собора Московского Кремля. Технология старинного способа украшения изделий оловянными ажурными пластинками довольно проста и не требует сложного оборудования. Оловянными пластинками можно декорировать ларцы, шкатулки, настенные панно из дерева, металла и керамики.

При разработке эскиза, особенно для настенного панно, желательно использовать не только традиционные растительные мотивы, но и стилизованные изображения архитектурных сооружений, машин, зверей, птиц, рыб, насекомых и других объектов окружающего нас мира. Эскиз следует разрабатывать с учетом технологических особенностей ажурного литья, следя за тем, чтобы все элементы будущего рельефа, соприкасаясь, образовывали монолитную решетку. Если предполагается украсить крупные изделия, рельеф на эскизе следует разделить на несколько частей и в дальнейшем отливать каждую из них отдельно. Узоры же обычно состоят из повторяющихся элементов, так называемых раппортов. Достаточно изготовить литейную форму для одного такого раппорта, чтобы потом в ней отлить последовательно весь узор. Из двух-трех раппортов, имеющих самостоятельный рисунок, можно составить более сложный узор. Литейная форма в этих случаях для каждого раппорта изготовляется отдельно.

Отливку производят в глиняной или гипсовой форме, вырезанной по эскизу. Глину для литейной, формы нужно хорошо отмутить, то есть удалить из нее посторонние примеси.

Широко известен способ отмучивания глины в воде. Разведенной в воде глине дают отстояться - песок и щебенка опускаются на дно, а травинки и щепки поднимаются на поверхность. Осторожно слив воду, снимают верхний слой глины. Подсушенную глину пускают в дело.

Есть и другой, менее известный способ отмучивания. Куски глины высушивают на солнце или в помещении, а затем толкут в ступе. Растолченную в порошок глину просеивают через мелкое сито, в котором после просеивания остаются посторонние примеси. По мере необходимости глиняный порошок растворяют в воде, получая глину любой консистенции.

Но, пожалуй, самый оригинальный способ отмучивания глины был изобретен в Японии. Правда, применялся он только в зимнее время. В морозную погоду комки глины клали на солнце. Влага, находящаяся в глине, замерзала, превращаясь в лед, который на солнце быстро испарялся, не переходя в воду, а глиняные комья постепенно осыпались, и на их месте образовывался порошок. Порошок просеивали и, смешав с водой, получали лишенный примесей глиняный раствор.

Выбрав один из предложенных способов, отмутите глину, предназначенную для литейной формы. Из жирной глины можно изготовлять формы для небольших отливок, а из тощей (с добавлением мелкого речного песка) - для крупных. Чтобы глина была однородной, в течение нескольких минут энергично разминайте ее руками. Затем из хорошо промятой глины слепите прямоугольную плиту, соответствующую размерам отливки, с небольшим припуском на поля. В зависимости от размеров отливки толщина плиты будет колебаться от одного до двух сантиметров. Если плита для формы выполняется из гипса, то ее необходимо формовать с помощью деревянной рамки-опалубки, плотно прилегающей к ровной поверхности стола. Гипс разведите чистой водой до консистенции сметаны и залейте доверху рамку-опалубку. Резать литейную форму можно будет только после того, как гипс схватится, но не затвердеет. Во время работы гипс время от времени сбрызгивают чистой водой из пульверизатора.

Литейную форму удобно резать специальными стеками, наконечники которых можно сделать из пружины от старых стенных часов. Пружину отпустите в муфельной печи или на огне и разрежьте ножницами на полосы шириной 2-3 мм. Заточив У каждой полоски одну из сторон, согните их в виде петли. Затем, закалив, вставьте в отверстия, заранее просверленные в деревянных рукоятках. Нужно иметь стеки различной конфигурации и размера. Чем больше будет самых разных стеков, тем удобнее работать. Кроме стеков, потребуется скальпель и лощильники. Лощильники можно вырезать из твердой и плотной древесины самшита, груши, яблони, бука, клена или березы. Готовые лощильники нужно пропитать льняным маслом или натуральной олифой, которые предварительно нагревают на плите. Когда масло или олифа высохнет, рабочие части лощильников, имеющие в основном шаровидные формы, нужно отшлифовать до блеска мелкозернистой наждачной бумагой и вылощить на куске липы, ольхи или осины. Но лощильники все же будут более надежными, если рабочую часть наконечников сделать из металла. Их вытачивают из стали, латуни или алюминия напильником вручную или же на токарном станке по металлу. Хорошие наконечники лощильников можно сделать из шариков от подшипников качения различной величины, приварив или припаяв их к металлическим стержням, которые затем насаживают на деревянные рукоятки. Лощильниками выравнивают и выглаживают стенки готовой резной формы до получения глянцевитого блеска.

Переводить рисунок на плиту и резать форму можно только при таком состоянии материала когда глина, подсохнув, станет достаточно твердой и не будет прилипать к инструментам, но не утратит способности легко резаться. Рисунок на глиняную плиту переносят передавливанием а на гипсовую - способом припороха. Чтобы переведенный рисунок был более четким, на глиняной плите его обводят кончиком шила, а на гипсовой - карандашом.

Литейная форма, вырезаемая в плите, представляет собой обратный рельеф. Каждому углублению в литейной форме будет соответствовать выступ рельефа на отливке. Например, углублению, вырезанному в виде желоба, на отливке будет соответствовать полуцилиндрический валик. Вырезая форму, следите за тем, чтобы срезы были четкими и чистыми. Форму начинайте резать широкими стеками, а заканчивайте более узкими. Некоторые особо мелкие детали нужно проработать скальпелем. Закончив вырезать форму, смахните кистью попавшие в нее глиняные или гипсовые крошки и обработайте стенки лощильниками.

Готовую литейную форму можно заливать не только чистым оловом, но и свинцом или же их сплавом. Свинец, как и олово, легкоплавкий металл. Температура плавления олова 232° С, а свинца - 327° С. Если нет муфельной печи и графитного тигля, металлы довольно легко можно расплавить на газовой или электрической плите в обычной жестяной банке. Чтобы не обжечь руки, прикрепите к банке с помощью толстой проволоки деревянную ручку. Для ручки больше подойдет древесина мягких пород, например осины или липы, имеющих низкую теплопроводность.

Расплавленный металл должен полностью заполнять все мельчайшие углубления литейной формы. Это возможно только в тех случаях, когда металл долго сохраняет текучесть. Текучесть металла можно продлить, если подогреть перед литьем форму в муфеле или на газовой плите. Подогретую плиту положите строго горизонтально на обитый жестью стол и осторожно выливайте в форму расплавленный металл. При этом не забывайте, что работать нужно в рукавицах и защитных очках, постоянно соблюдая правила техники безопасности.

Извлекать отлитый рельеф из литейной формы можно только после полного остывания металла, слегка поддев его кончиком скальпеля. Значительно легче отлитый рельеф будет отделяться от формы, если предварительно перед заливкой металла форму слегка присыпать тальком или графитовой пудрой. Графитовую пудру можно приготовить из стержня простого карандаша, измельчив его в ступке, а затем просеяв через мелкое сито. Остывая, металл дает усадку, но она настолько незначительна, что практического значения при ажурном литье не имеет и форму не обязательно доливать после усадки.

Если грани рельефа на отливках получаются не очень четкими, их можно подправить металлографическими резцами и заодно нанести гравированный рисунок. Когда будут отлиты все элементы узора, можно приступать к их монтажу на украшаемом изделии. Ажурные бляшки и полоски крепят мелкими гвоздями на деревянной основе, пробивая ими рельеф в самых тонких местах. Если же гвоздями пробить рельеф нельзя, то в нескольких точках бляшки или полосы просверлите небольшие " сквозные отверстия под гвозди, заодно предусмотрев углубления под шляпки. Под ажурное литье перед монтажом можно подложить яркую цветную бумагу или фольгу. Старые мастера не маскировали гвоздей и не сваривали элементы узора в местах стыков, но при желании вы можете это сделать. На каждую шляпку гвоздя положите небольшой кусочек канифоли или каплю хлористого цинка. Раскаленным паяльником осторожно наплавьте олово на углубленную шляпку забитого гвоздя. Когда олово остынет, зачистите мелкозернистой наждачной бумагой этот участок. Если части узора спаять в местах стыка, то рельеф будет создавать впечатление монолитности.

1 - стеки и лощильники, 2 - эскиз ажурного узора бляшки, 3 - вырезание формы и лощение, 4 - заливка металла, 5 - крепление бляшки на деревянную основу
1 - стеки и лощильники, 2 - эскиз ажурного узора бляшки, 3 - вырезание формы и лощение, 4 - заливка металла, 5 - крепление бляшки на деревянную основу

Ажурные отливки можно укрепить на металлической основе, например на медном или стальном листе. Для этого рельеф достаточно припаять в нескольких местах к фону. Если ажурное литье выполнено из олова, то фон можно патинировать различными химикатами и после монтажа. Олово не вступает в реакцию с патинирующими растворами, в то время как фон из стали или меди приобретает определенную окраску.

Прикреплять ажурные отливки к металлу можно и более надежным способом. Наложите отливку на лист стали или меди, предварительно покрытых слоем декоративной патины. Просверлите сквозные отверстия одновременно на отливке и на металлическом листе. Затем вставьте в отверстия кусочки медной проволоки и припаяйте их концы к отливке, тщательно замаскировав места спайки. Выступающие концы проволок загните с обратной стороны листа и тоже припаяйте.

Оловянный рельеф имеет красивый серебристый блеск и светлую окраску, благодаря которой он контрастно выделяется на темном фоне. При желании рельефу можно придать золотистую окраску. В этих случаях поверхность оловянного рельефа покрывают одним-двумя слоями натуральной олифы или масляным лаком с желтоватым оттенком. Каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего.

Отливки из свинца со временем покрываются темной и тусклой патиной. Эта особенность металла тоже может быть использована в декоративных целях. Но если вы желаете сохранить первоначальную светлую окраску и блеск металла, свинцовую отливку покройте тонким слоем прозрачного бесцветного лака,

Ажурное литье хорошо сочетается с керамикой. Чтобы сделать настенное панно с керамической основой, нужно вылепить из глины плиту с ковчегом - углублением, соответствующим высоте, ширине и толщине рельефа. В местах крепления проткните плиту насквозь тонкими деревянными палочками. Затем, не вынимая палочек, плиту обожгите в муфельной печи. При обжиге палочки сгорят, а на их месте образуются сквозные отверстия. Крепить ажурное литье на керамической (терракотовой) плите нужно так же, как и на металлическом листе - с помощью медной проволоки. Под. отдельные части рельефа можно подложить цветную фольгу или подкрасить фон масляными красками.

Работа с разными материалами может подсказать вам множество интересных и оригинальных декоративных решений, только не нужно бояться экспериментировать.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Карнаух Лидия Александровна, подборка материалов, оцифровка;
Злыгостев Алексей Сергеевич, оформление, разработка ПО 2010-2017
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://okeramike.ru/ "OKeramike.ru: Керамика"